金魚が水槽の底でじっとしていると心配になりますよね。まずは慌てずに状況を観察して、対処の優先順位を決めましょう。ここでは確認すべきポイントと原因ごとの対応、日常管理のコツまで、落ち着いて対処できる流れをわかりやすくまとめます。
金魚が元気ないときに底にいるなら最初に確認したいこと
水槽の底でじっとしている金魚を見つけたら、まずは外見より環境をチェックすることが大事です。急変がないかを短時間で把握して、必要な処置を判断します。慌てず順番に確認しましょう。
水温をすぐに確認する
水温は金魚の体調に直結する要素です。水槽用の温度計で現在の水温を確認してください。金魚は大まかに18〜24℃くらいで快適に過ごしますが、品種や季節で適温は異なります。急に数度下がっている、あるいは高すぎると活動が落ちる原因になります。
気温の急激な変化や、夜間の冷え込み、直射日光や薄型ライトの熱などが原因で温度が変動することがあります。ヒーターの故障や設定ミスもチェックしましょう。ヒーターを使う場合は設定温度と表示温度が一致しているか、サーモスタットの誤作動がないかも確認してください。
温度が低めなら徐々に上げることが大切です。急上昇はストレスになるので、ヒーターで少しずつ数時間かけて調整してください。逆に高すぎる場合は室温を下げるか、冷却や部分水換えで段階的に温度を下げていきます。
水の濁りやにおいをチェックする
水の色やにおいは水質悪化のサインです。白っぽく濁っている、茶色っぽい、または酸っぱいようなイヤなにおいがする場合はアンモニアや硝酸塩の上昇、餌の残りや枯れた水草が原因かもしれません。フィルターの目詰まりも水の循環を妨げます。
見た目だけでなく、フィルター運転音や泡の出方も確認してください。生物ろ過がうまく働いていないと酸素不足や有害物質の蓄積が起きます。手早くできる対処としては、部分水換えとフィルターの掃除（浄化バクテリアを完全に洗い流さないよう注意）です。比重計やテスターでpHやアンモニア・亜硝酸の数値を測れると安心です。
においや濁りが強い場合は水換えを優先し、改善が見られないときはさらに原因を探ります。水草や底砂の汚れ、過密飼育も要因になるため、全体を点検しましょう。
エラや呼吸の様子を観察する
金魚の呼吸やエラの動きは体調チェックに役立ちます。普段より速い呼吸や、エラが大きく開いている、あるいはエラの色が変わっている場合は呼吸困難やエラ病の可能性があります。横になって口をパクパクしていると酸欠や中毒の疑いがあります。
観察は静かに短時間で行ってください。長時間ライトを当て続けると余計にストレスを与えます。呼吸が浅く、尾やヒレの動きも弱い場合は酸素供給を優先しましょう。エアレーションの確認と強化、部分水換えで水質改善を図ります。
エラに白い付着物や赤みが強く出ているときは病気のサインです。写真を撮っておくと、後で判断や薬の選定に役立ちます。症状が重い場合は薬浴や獣医師への相談を検討してください。
餌に反応するか確かめる
餌を与えて反応を見るのは、元気の指標になります。ほんの少量の餌を与えてみて、追いかける・口を動かすなどの反応があるか確認してください。反応があれば比較的軽い不調の可能性が高く、無反応なら深刻な状態のことがあります。
ただし、すぐに餌を与えるのは逆効果になる場合もあります。体調が悪く消化不良や水質悪化が疑われるときは給餌を控え、少量にするか与えないで様子を見るほうが安心です。餌に全く興味を示さない場合は体力が落ちている可能性があるため、他の症状と合わせて早めに対応してください。
餌を与える際は新しい餌よりもいつもの小分けにしたものを使い、食べ残しが出ないよう注意しましょう。食べ残しが水を汚し、状態を悪化させることがあります。
同居魚の行動を確認する
同じ水槽に他の魚がいる場合は、彼らの様子も重要です。攻撃されていないか、逆に他の魚も同じように底にいるかを確認してください。いじめや縄張り争い、過密飼育はストレスの原因になります。
他の魚が元気であれば個体特有の問題である可能性が高く、逆に複数匹が衰弱していると水質や酸素の問題が疑われます。新しく入れた魚や薬浴中の個体がいる場合はそれが影響していることもあるため、入れ替え履歴や最近の変化を思い出してみてください。
いじめが原因であれば隔離やレイアウトの変更で対応します。複数が弱っている場合は水質改善やエアレーション強化を優先してください。
底でじっとしているときに考えられる原因
底にいる原因は一つではありません。環境要因から病気、老化まで幅があります。症状と環境を照らし合わせて可能性を絞ることが大切です。
水温低下で活動が落ちている
水温が低いと金魚の代謝が落ち、動きが鈍くなります。寒い季節や夜間の冷え込み、部屋の換気や窓際の設置で急に温度が下がることがあります。特に小型の水槽やガラス面積が大きい水槽は温度変化を受けやすいです。
この場合は体力が落ちているわけではなく、温度が上がれば回復する見込みがあります。ただし、短期間で大きく温度を変えるとさらにストレスを与えるので、ゆっくりと適温に戻す配慮が必要です。ヒーターやサーモスタットを活用して安定した温度管理を心がけてください。
水質の悪化で体力が落ちている
アンモニアや亜硝酸の蓄積、pHの急激な変化などで体力が低下することがあります。水が濁っていたり、においが強いときは水質悪化を疑いましょう。餌の与え過ぎや掃除不足、過密飼育が原因となることが多いです。
水質悪化は呼吸困難や粘膜の損傷を招き、二次感染を引き起こすこともあります。部分水換えや底砂の掃除、フィルターの点検で環境を整えることが重要です。水質検査キットで数値を測ると対処方針が立てやすくなります。
消化不良や便秘で苦しんでいる
餌の量が多すぎる、あるいは消化しにくいものを与えていると消化不良や便秘になることがあります。便が太くて黒い、腹が膨れている、食欲がないといった症状が見られます。水槽の底に沈みやすくなるのも特徴です。
対処としては給餌を控え、消化を助けるために餌の種類を見直すことが有効です。ぬるま湯で少し温めた餌にする、緑餌（茹でたほうれん草など）を少量与える方法もあります。ただし無理に与えすぎないよう注意してください。
転覆病で浮き沈みがうまくできない
転覆病は体の浮き具合を調整する浮袋の障害です。頭が傾く、横になる、逆さまになるなどの症状が出ます。転覆病は給餌法や遺伝、感染症など複合的な要因で起こります。
治療では給餌量の調整や食事変更、塩水浴や浮袋に負担をかけないケアが有効です。重度の場合は個別に隔離して観察し、症状に応じた処置を行ってください。
感染症や寄生虫で衰弱している
白点病や尾ぐされ病、寄生虫感染などが進行すると泳力が落ち、底でじっとすることがあります。エラや体表に斑点やただれが出ている場合は感染症を疑い、薬浴や適切な薬剤での治療が必要です。
早期発見が重要なので異常を見つけたら写真を撮り、症状に合った薬を選ぶ参考にしてください。重症例では獣医や専門ショップに相談することをおすすめします。
老齢で動きが鈍くなっている
長く飼育している金魚は年齢とともに動きが鈍くなることがあります。泳ぎがゆっくりになり、休む時間が増えるのは自然な変化です。ただし急激な変化やほかの病気の兆候がないかは確認してください。
老齢の場合は無理に回復を目指すより、快適に過ごせる環境作り（適切な水温、清潔な水、低ストレス）を優先しましょう。
状態ごとに行う対応の手順
原因に応じた対応は順序立てて行うと効果的です。まず命に関わる問題を優先し、その後で継続的なケアに移ります。落ち着いて一つずつ対処しましょう。
水温を安全な範囲に戻す方法
水温が低すぎるまたは高すぎるときは、急激な変化を避けながら調整します。ヒーターを使う場合は設定温度を少しずつ上げ、数時間かけて理想温度に近づけます。急な温度上昇は避けてください。
冷却が必要な場合は室温を下げる、扇風機で水面を冷ます、部分水換えで水温を下げるなどの方法があります。どちらの場合も10〜20分おきに温度を確認し、変化を見ながら調整してください。極端な温度差はストレスやショックを招くため注意が必要です。
部分水換えと掃除の順序
水質が悪いと感じたらまず部分水換えを行います。量は状況によりますが、初回は水量の20〜30%を目安にすると安全です。水は元の水温に近いものを用意し、カルキ抜きを忘れないようにしてください。
フィルターの掃除はバクテリアを完全に取り除かないように注意します。目詰まりしている部分を軽くすすぎ、ろ材は水道水ではなく水槽の水で洗うと良いでしょう。底砂の掃除は糞や残餌を中心に行い、深く掘る掃除は避けてください。
水換えと掃除は同時にやると負担が大きくなるため、体力のない個体がいる場合は分けて行うことも検討してください。
給餌量を減らして回数で与える
消化不良や便秘が疑われる場合は一度給餌を控え、体調が戻るまで少量ずつ回数を分けて与えます。普段の量の半分以下にし、食べ残しが出ないように注意してください。腹が膨れている場合は数日間給餌を休むことも有効です。
消化を助けるために柔らかくした餌や茹でた野菜を少量与える方法もあります。ただしすぐに回復しない場合は獣医や専門店に相談しましょう。
塩水浴で体の負担を減らす方法
軽度のストレスや寄生虫対策として塩水浴が役立つことがあります。淡水魚用の溶解性食塩を用い、海水濃度の1〜3%程度（固形量で0.5〜3g/L）を目安に短期間行います。塩は少量ずつ溶かして水槽に混ぜ、急激な塩分変化を避けてください。
塩水浴は長期間行うと魚やろ材に負担がかかるため、通常は数日から1週間程度を目安に行います。塩に弱い品種や底砂・水草への影響もあるので注意が必要です。疑問があれば専門家に相談してください。
薬浴を始めるときの注意点
薬を使用する際は症状に合った薬を選び、必ず説明書に従って用法・用量を守ってください。複数の薬を同時に使用すると薬同士の反応で逆効果になることがあります。投薬前に水質や水温を安定させ、薬の影響を受けやすい個体や生体を隔離することを検討してください。
フィルターの活性炭は薬浴中は外す必要がある場合があります。薬浴後は十分な水換えで薬を除去し、水質を整え直してください。症状が改善しない場合や悪化する場合は投薬を中止して専門家に相談しましょう。
酸欠時にできる応急処置
酸欠が疑われる場合は酸素供給を最優先します。エアレーションを強化する、エアストーンを追加する、フィルターの出力を上げて表面の撹拌を増やすなどで短時間に酸素を補給できます。水草が大量に腐敗している場合は取り除いてください。
また、部分水換えで水質を改善し、夜間はライトを消して酸素消費を抑えるのも有効です。酸欠は短時間で命に関わるため、迅速に対処してください。
日々の管理で防げること
日常的な手入れで多くの問題は未然に防げます。定期的な観察と簡単なメンテナンスを習慣にしましょう。小さな変化に気づくことが早期対応につながります。
定期的な部分水換えの目安
週に1回、水量の2〜3割を目安に部分水換えをするのが一般的です。水の汚れや飼育密度に応じて頻度や量を調整してください。水換えは水温や水質を急変させないように注意して行います。
水換えと同時に底掃除を軽く行い、餌の与え過ぎを防ぐことも大切です。定期的にろ材やフィルターの状態もチェックし、必要に応じてメンテナンスしてください。
与える餌の量と頻度の目安
金魚は多食になりやすいので1回の量を少なめにして複数回に分ける方法が安心です。一般的には数分以内に食べきれる量を目安に与え、残りは取り除きます。成長期や冬季で代謝が落ちる時期は回数や量を調整してください。
品質の良い餌を選び、保存方法も適切にして酸化を防ぎましょう。野菜類を与える場合は硬さや調理法に注意し、消化負担を軽くするようにします。
適切な水温帯を維持する方法
季節に応じた温度管理を行い、急激な温度変化を避けます。ヒーターやサーモスタットを利用し、室内の温度変動が大きい場所（窓際や暖房機器近く）を避けると安心です。冬場は保温カバーを活用するのも有効です。
温度計は複数箇所で確認すると温度ムラに気づきやすくなります。品種ごとの適温を把握して、それに合わせた管理を行ってください。
ろ過とエアレーションの整え方
ろ過装置は定期的に点検し、目詰まりがないようにします。ろ材は完全に洗い流さないように注意し、必要に応じて部分的な交換を行います。エアレーションは夜間も一定の酸素供給ができるよう設定しておくと安心です。
水流の強さも金魚の品種に合わせて調整してください。過度な水流はストレスになりますし、流れが弱すぎると酸素不足を招きます。
新しい魚を入れる前の段取り
新しい魚は数日間隔離して健康状態を観察し、寄生虫や病原の持ち込みを防ぎます。水合わせはゆっくり行い、水質や温度差によるショックを避けてください。隔離期間中に異常がなければ本水槽に移します。
また、導入前に持ち帰った容器の水をそのまま入れないよう注意し、適切な消毒や処理を行ってください。
ストレスを減らす水槽の工夫
過度な照明、急な音や振動、隠れ場所の不足はストレスになります。レイアウトに石や流木、水草で隠れ場所を作り、落ち着ける環境を整えましょう。照明は昼夜でリズムを付け、必要以上に明るくしないことが大切です。
合わせて飼育密度を適正に保ち、いじめが起きないように個体数を見直してください。
底で元気ない金魚を見つけたときの簡単な流れ
まず短時間で水温・水質・呼吸を確認し、酸欠や急変の有無を判断します。次に部分水換えやエアレーション強化で環境を整え、それでも改善がない場合は症状に合わせて塩水浴や薬浴を検討します。
同居魚の様子や給餌反応も手がかりに、必要なら隔離や専門家への相談を行ってください。落ち着いて順番に対応すれば、改善の可能性は高くなります。
